Cicloviaggio avventura in Kirghizistan. Esplorazione sui pedali di Richard Löwenherz

Scritto da Richard Löwenherz www.lonelytraveller.de.

Un nuovo racconto esclusivo per voi lettori di www.ciaobici.it tradotto per la prima volta in Italiano da questa redazione. Un amico, Richard che abbiamo già conosciuto nei suoi diari su Jämtland, Montenegro, ci descrive ora la sua triplice avventura in bicicletta nel Kirghizistan.

Avventura Kirghizistan - Sulla strada sbagliata attraverso la selvaggia Tienshan.

Il Kirghizistan è cresciuto in popolarità negli ultimi anni.  Non solo per l'esenzione dal visto, che esiste dal 2012. Questo paese nel mezzo dei monti Tienshan colpisce soprattutto per i suoi immensi e differenti mondi montuosi, giustamente chiamati "Alpi dell'Asia centrale". In passato, il Kirghizistan era spesso solo un paese di transito per i giramondo, ma ora è diventato una destinazione per molti. Quindi anche per me. Sono già venuto in Kirghizistan tre volte, ogni volta in bicicletta, perché non c'è modo migliore per esplorare questo paese in solitaria. Ma ogni volta che vado in giro in bicicletta, sono principalmente attratto dalle regioni remote, dove credo ancora di trovare molta natura incontaminata e una vita originale e genuina. Durante il mio primo cicloviaggio in Kirghizistan, pedalo direttamente da Bishkek a Ysyk-Kol, il secondo lago di montagna più grande del mondo, a est, e poi sulla riva sud fino a Barskoon. Sussessivamente decido di arrampicarmi sulle alte montagne. Seguono due alti passi, il secondo di 4000 m, quindi raggiungo un sperduto altopiano, delimitato in lontananza da un'imponente catena montuosa con 5000 m innevati.

Tra il corso superiore del Naryn, un fiume glaciale grigio-marrone che vedrò presto per la prima volta.

Una pista solitaria, sulla quale incontri forse tre veicoli in una giornata, mi conduce finalmente al remoto villaggio di montagna di Karakolka. Come ospite in alta montagna Quando passo davanti all'ultima casa, qualcuno mi saluta: "Chay pa piom?" - Vorrei entrare per il tè? Naturalmente lo farò. Una giovane donna con un neonato in braccio mi chiede di venire a tavola. È ricoperto da tutti i tipi di prelibatezze, molte delle quali sono fatte dalle persone stesse: Nan (pane), Borsog (palline di pasta fritte), Sarmaj (burro), Kajmag (crema), con marmellate di frutta, dolci e, naturalmente, il tè nero, che è popolare in tutta l'Asia centrale. In russo mi vengono poste le solite domande: da dove vengo, dove voglio andare, se sono sposato, ho figli e così via. Dopo non molto tempo, un certo numero di uomini si uniscono al gruppo che prepara un grande lavatoio per pecore all'aperto per poter tosare la lana pulita dai loro animali. La padrona di casa corre per soddisfare tutti i presenti allo stesso modo, ma sembra che lo faccia più spesso. Ad un certo punto le prime bottiglie di vodka sbarcano in tavola, un bicchiere dopo l'altro si svuota. Se vi riunite per una visita rara, perché non celebrare il Giorno dell'Indipendenza del Kirghizistan? Non ci vuole molto e l'illustre gruppo, me compreso, ha un buon posto. I primi spariscono nella stanza accanto per dormire. Mentre li seguo, i materassi vengono stesi sul pavimento e le coperte vengono tirate fuori, ma alla fine ci sono più persone che posti letto. Mi sdraio schiena contro schiena sotto una coperta con uno degli ubriachi .

 Il giorno dopo tutti sono di nuovo in forma e presto in piedi. C'è un drink per salutarmi, poi mi incammino per continuare il mio viaggio verso l'ignoto, perché la gente del posto mi ha già chiarito una cosa: il sentiero che intendo fare è un vicolo cieco, da cui al massimo sbucano alcune tracce di animali.

Attraverso la selvaggia valle di Naryn

 Continuo a pedalare finché la pista non finisce in un rimorchio da costruzione verde. Un francese esce ed è stupito dalla visita in bicicletta, perché in realtà si aspetta che il prossimo gruppo di cacciatori li conduca in montagna come guida. Da lui ho appreso che c'è una mulattiera lungo il Naryn che attraverso una riserva naturale riporta in aree popolate. Prendo questo suggerimento come un invito e proseguo ai margini della pianura alluvionale di Naryn. Una luce meravigliosa si trova sulle remote catene montuose e nonostante l'altitudine di quasi 3000 m, il termometro mostra 26 °C all'ombra nel pomeriggio (attenzione dopo un gelido -7 ° C al mattino)! Nei successivi 50 km metto a dura prova i miei limiti. Perché quando la valle del fiume si restringe, il comodo pedalare è finito. Devo scalare più volte i pendii delle montagne per evitare ripidi argini, farmi strada tra fitti cespugli, attraversare torrenti laterali impetuosi, guadare piccole paludi. Sui pendii montuosi esposti a nord, mi arrampico su aree forestali rustiche dominate dal suggestivo abete di Tienshan. Si tratta di un'area naturale affascinante che, grazie alla riserva naturale, è esclusa dal consueto pascolo ed è quindi ancora conservata nella sua forma originaria.

Finale ai margini del Pamirs

Dopo quattro settimane nel cuore del Kirghizistan, vado a sud, verso il Tagikistan. In tal modo, entro per forza sulla Tienshan Highway, relativamente trafficata, che si estende come un'autostrada costantemente asfaltata dalla capitale Bishkek attraverso Osh fino al bordo del Pamir. E siccome questo è anche un percorso che viene spesso utilizzato dai cicloturisti e cicloviaggiatori, mi imbatto costantemente in bambini accovacciati che da lontano mi gridano “ciao turista” con il fine di chiedere e ottenere piccoli regali con le mani tese. Ovviamente qui incontro anche alcuni cicloturisti. Sono esclusivamente viaggiatori del mondo, per lo più coppie che trascorrono  in viaggio uno, due o tre anni, dalla Germania, dalla Spagna, dall'America. A Sary-Tash vedo per la prima volta il Pamir con le sue cime coperte di neve che si innalzano fino a oltre 7000 m, che segnano anche il confine meridionale del Kirghizistan. Il gigante più alto: Pik Lenin, a 7134 m, una meta ambita anche dagli esperti alpinisti. La famigerata Pamir Highway conduce attraverso questa imponente catena montuosa, che domina l'est del Tagikistan. In realtà, volevo pedalare per realizzare l’ultima tappa del mio viaggio, ma a causa dei disordini a Khorog, al confine con l'Afghanistan, l'intera regione del Pamir è stata chiusa ai turisti quell'estate. Il valico di frontiera a sud è stato chiuso, ma ne è stato aperto uno riservato esclusivamente ai kirghisi e ai tagiki, quindi giro e pedalo verso a ovest, direttamente verso la capitale tagika Dushanbe. Finisco qui il mio primo cicloviaggio in Kirghizistan: sei settimane in un mare di bellezze.

 La strada da Karakol

L'anno seguente volo di nuovo in Kirghizistan. L'immensa landa selvaggia, quasi deserta, vicino al confine cinese, mi aveva fortemente impressionato. Questo è esattamente il punto in cui voglio immergermi un po' più a fondo e per fare questo, mi avvalgo dell’esperienza di Dima dalla Bielorussia, che ho incontrato alcuni anni prima durante un tour in bicicletta attraverso il Caucaso russo. Entrambi attratti da una sezione misteriosa del percorso contrassegnata su tutte le mappe come una spessa strada di collegamento attraverso le alte montagne, ma che in realtà sembra non esistere. Secondo i rapporti, alcuni cicloturisti hanno dovuto fare marcia indietro quando hanno cercato di arrivare all'estremità orientale di Karakol a Engilchek e da lì a Kara-Say, perché oltre l'insediamento minerario abbandonato di Engilchek a quanto pare non c'è più strada.  Andiamo lì e vediamo di persona, ovviamente non ingenui, perché sappiamo di cavi d'acciaio che in epoca sovietica venivano allungati attraverso il selvaggio fiume Sary-Jaz. Sul primo, la barchetta è appesa al nostro fianco, in modo che possiamo trasportare facilmente biciclette e bagagli. Segue poi il prossimo grande ostacolo: un profondo guado all'ingresso della valle Uch-Kol, che può essere attraversato solo a piedi solo in bassa marea. Ovviamente l'acqua è alta, quindi viene utilizzata  specie di zattera, un piccolo gommone che pesa solo 2,5 kg, che noi usiamo come una sorta di traghetto a fune per portare la nostra attrezzatura dall'altra parte del fiume. Ma è ora che le cose iniziano davvero. Restiamo a ragionare tra noi cinque giorni interi, perché il sentiero che segue è così fatiscente che nessuno lo usa più. Alcuni tratti sono già completamente scomparsi, assorbiti dal fiume o interrati da frane. I sentieri degli animali sui pendii delle montagne o direttamente nel letto del fiume sono gli unici tratti di collegamento. Come avrei scoperto in seguito, questo percorso è esattamente ciò che è stato soprannominato "The Road from Karakol" nel premiato videoclip di Kyle Dempster .

Grandi sentimenti per Pik Dankova

Alla fine arriviamo addirittura a Kara-Say e poco dopo a Karakolka, che già conoscevo, dove l'anno prima ho celebrato il Giorno dell'Indipendenza in buona compagnia. Questa volta, a ridosso dell'abitato, si apre e sale una piccola valle laterale. Anche questa variante ha solo percorsi per animali come collegamento alla prossima strada carrabile, ma qui sono solo 20 km che possono essere percorsi anche su lunghi tratti. Tuttavia, dobbiamo anche attraversare due volte un fiume impetuoso. Quindi il momento clou del viaggio: stiamo appena attraversando il passo Koburgonty alto circa 3800 m quando siamo completamente sopraffatti di fronte alla maestosa catena montuosa Kakshaal-Too con il Pik Dankova alto quasi 6000 m. Appena innevate, le vette creano un fantastico contrasto con il cielo blu acciaio e mentre rotoliamo sull'altopiano, il nostro sguardo è sempre rivolto verso questo magico scenario di montagna. La luce, il paesaggio e anche il percorso è tutto una scoperta: questo luogo entra con enfasi nel repertorio dei nostri ricordi di atmosferici e naturalistici di viaggio. Al lago Chatyr-Kol, alto 3500 m, attraversiamo per la prima volta un sentiero principale dopo 17 giorni: la Via della Seta da Naryn a Kashgar in Cina.

Al posto di frontiera di Torugart possiamo mangiare nella mensa del personale. Poi all'improvviso è il momento dei saluti. Dima, compagno di viaggio prezioso, deve tornare a Bishkek, la sua vacanza è limitata a tre settimane. Io invece ho ancora un'altra settimana a disposizione e così decido di estendere il percorso avventuroso, direttamente a Kok-Art - fuoristrada su un passo sconosciuto di 4000 metri.

Nella remota valle di Chatkal

Quattro anni dopo segue il mio terzo scherzo, questa volta con la mia amica Ania. Abbiamo deciso di fare un giro in bicicletta attraverso l'ignoto ovest del Kirghizistan, sull'unico percorso circolare esistente che dovrebbe condurci anche attraverso la remota valle di Chatkal. Da Talas arriviamo alla strada sterrata, che prima ci porta in una catena montuosa brulla e aspra. Incontriamo innumerevoli greggi di pecore, ricacciati ai villaggi dei loro proprietari da pastori polverosi. Ma anche un certo numero di camion solleva polvere. Il motivo: una miniera d'oro al passo Kara-Buura a 3300 m di altezza. Solo dopo diventa finalmente più silenzioso. Saliamo attraverso una pittoresca gola nell'alta valle del Chatkal, poi il paesaggio si apre di nuovo e presto compaiono i primi villaggi. Puoi acquistare solo l'essenziale, tuttavia, puoi sentire come il tempo si sia fermato un po 'qui.

Ma questo è esattamente ciò che conferisce alla valle un certo fascino. Nel frattempo, i miei occhi continuano ad aggrapparsi alle aspre scogliere delle montagne Chatkal che torreggiano a est. Imponenti canyon costituiscono l'accesso a un remoto mondo montano che è visitato solo da pochi. Infine segue il passo Chap-Chyma e dopo una spettacolare discesa attraverso gole rocciose raggiungiamo il bordo del bacino di Fergana e quindi di nuovo zona più densamente popolata nella nostra ultima tappa. Andremo a Tash-Komur, poi prenderemo un taxi collettivo per tornare a Bishkek. È sorprendente: durante le tre settimane intere non abbiamo incontrato nessun turista sul percorso percorribile ininterrottamente, solo un paio di motociclette dalla Gran Bretagna, altrimenti solo gente del posto. Non si sa ancora che anche l'ovest del Kirghizistan ha il suo fascino. Ma non importa quale parte del paese scegli: montagne mozzafiato, persone ospitali e piste avventurose si possono trovare ovunque in Kirghizistan.

Fernando Da Re

Un cuore, due gambe e una bicicletta. In testa sempre la fresca vivacità di raccontare. Il risultato lo ritroviamo in questo sito da lui creato e portato avanti con l’entusiasmo e l’impeto dell’atleta che cerca risultati.